Novosibirsk – Новосиби́рск

Dopo quasi due mesi di permanenza, penso di poter scrivere qualche riga sulla città e di dare un po’ di informazioni sparse. Novosibirsk è la terza città più grande della Russia, la popolazione urbana è di circa 1.400.000 abitanti, tutto l’Oblast’, ossia la regione, arriva a quasi 2.700.000. La città è molto giovane, 115 anni, e fu fondata in corrispondenza del luogo di costruzione di un nuovo ponte ferroviario sul fiume Ob, fiume che oggi taglia in due la città. E’ una delle principali stazioni lungo la tratta transiberiana e centro di snodo per i traffici verso l’oriente. L’architettura è tipica sovietica, con strade larghe e tanti palazzoni generalmente di colore grigio, anche se edifici colorati stanno spuntando come funghi qua e là. Manca però un disegno unitario, quello che in Italia chiameremmo piano urbanistico, così spesso vi è un mix di stili, colori, linee che rende tutto un po’ pasticciato e poco armonioso. Anche la toponomastica è ancora legata al passato, con numerose piazze o vie dedicate a eroi della rivoluzione o della guerra(e non ci vedo nulla di male). La via principale della città è Krasny Prospekt(Prospettiva rossa), la piazza principale è Piazza Lenin, dove c’è anche il Teatro  dell’opera e del balletto, il più grande di tutta la Russia. Altre informazioni le trovate sulla pagina di wikipedia di Novosibirsk ( it.wikipedia.org/wiki/Novosibirsk ) che, se non vado errato, è stata realizzata proprio da Dima (il ragazzo con cui sono stato a Krasnojarsk). La città è in crescita, come d’altronde tutta la Russia, il reddito medio si alza ed i consumi sono in costante aumento. Il commercio e il settore immobiliare sembrano essere i settori trainanti, la regione non è ricca di materie prime, nè possiede insustrie particolarmente sviluppate. Molti ragazzi lavorano come programmatori(di buon livello) ed alcune aziende americane di IT esternalizzano qui il loro lavoro (i dipendenti russi lavorano secondo il fuso orario americano).
Qui due foto panoramiche della città che ho trovato in internet, la vista non è esattamente delle migliori, tuttavia, a me questa città piace. (sono di dimensioni molto grandi, cliccate sui link per aprirle),
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Qui due webcam:
webcam.sibproject.ru/
webcam.lnd.ru/

Stemma della città

Costo della vita (1 euro=36 rubli)
In generale il costo della vita non è così basso come si potrebbe pensare, in particolare gli affitti delle case raggiungono livelli italiani ed anzi in proporzione sono anche più alti in quanto le condizioni qualitative medie di un appartamento russo sono inferiori a quelle italiane. In centro, per un monolocale con internet e lavatrice, si arriva a pagare anche più di 600, 700 euro. Io vivo in un appartamento a due fermate di metro dal centro, con due stanze(la mia di circa 20 mq con balconcino, l’altra del coinquilino un po’ più piccola), cucina, bagno ed ingresso, 5° piano, senza ascensore, senza internet e lavatrice, il prezzo di mercato sarebbe sui 400 euro, noi paghiamo un po’ meno (in ogni caso non sono pochi, soprattutto in proporzione al reddito medio di una famiglia).

Mezzi di trasporto.
Metropolitana: pulita, comoda ed efficiente(Roma e Milano sfigurano al confronto), costa solo 12 rubli(circa30 centesimi) senza limiti di tempo. Non esistono biglietti o abbonamenti, per utilizzarla è necessario comprare un gettone metallico alla “kassa”(che andrà poi inserito nei varchi a chiusura automatica) o in alternativa è possibile acquistare una tessera magnetica su cui caricare il proprio credito. La metro funziona dalle 6:00 alle 24:00 con corse abbastanza frequenti. Vi sono due linee: rossa e blu, la costruzione è iniziata nel 1986 ed a tutt’oggi sono in fase di realizzazione nuove stazioni.

Schema della metropolitana

Oltre alla metro vi sono: gli autobus, i trolleybus(cioè gli autobus elettrici) e le marshrutke (miniautobus, pulmini da 10-15 posti, più veloci e un po’ più cari). Il costo del viaggio varia da autobus ad autobus e da tratta a tratta, di solito dentro il mezzo c’è un cartello che ne indica il costo,in media sono comunque abbastanza economici. I biglietti non si comprano prima, ma direttamente sul bus, su ogni mezzo, infatti, c’è un conduttore al quale bisogna pagare in contanti una volta saliti a bordo, dunque la possibilità di fare i portoghesi è esclusa :D. I taxi sono diffusi e poco costosi, inoltre in Russia è abitudine diffusa fermare macchine per la strada e chiedere un passaggio contrattando il pagamento di un compenso.

Internet: a differenza dell’Italia qui internet funziona a megabyte, cioè si paga in base al traffico effettuato. Più megabyte “consumi”, più paghi. Tanto per dare un’idea dei costi, nell’internet point da dove mi collegavo i primi giorni pagavo 25 rubli per 5 megabyte di traffico e 30 minuti di tempo. Se stipulate un contratto per abitazione un 1 megabyte costa meno di un rublo, mentre per connettersi tramite cellulare si spendono in media 6,7 rubli. Esistono comunque tariffe flat sia per le abitazioni che per gli uffici.

Supermercati e negozi: vi sono supermercati praticamente ovunque e molti sono aperti h.24, gli altri negozi chiudono non prima delle 21:00, così come la posta centrale che è aperta anche la domenica, da questo punto di vista qui è tutto più funzionale ai cittadini. Vicino le stazioni delle mtero nei punti di maggiore passeggio si posizionano vecchiette che vendono prodotti del loro orto.

Cellulari: le schede Sim hanno un costo molto basso, teoricamente per acquistarle occorre prima registrare la propria carta d’immigrazione presso l’ufficio competente, tuttavia spesso i negozianti non fanno problemi. Se si ha la possibilità, la cosa migliore è di farsela comprare da un conoscente o un amico del luogo, a me è capitato così ed è stato molto comodo. Importante: ricordatevi di comprare la sim soltanto una volta arrivati alla destinazione finale del vostro viaggio, perché se ad esempio la comprate all’aeroporto di Mosca, ma poi proseguite verso Vladivostok, di fatto chiamerete sempre in roming in quanto la vostra scheda è registrata nella regione di Mosca. I costi per chiamate ed sms nella stessa regione sono molto bassi, almeno rispetto a quelli italiani: 4, 5 rubli per ogni minuto di chiamata e per gli sms, ma certo variano da tariffa a tariffa. Chiamare direttamente in Italia è invece molto caro: 49 rubli, circa 1,3 euro, al minuto (questo l’ho sperimentato sul mio portafoglio:  700 rubli, 18 euro, per una chiamata di 14 minuti). Se durante la chiamata finite il credito la linea non cade come avviene in Italia, semplicemente il vostro conto va in passivo, ma potete continuare a parlare (magari l’ultimo giorno potete chiamare a sbafo, tanto la scheda non la ricaricate più :D)

Prodotti alimentari e di altro genere: i prodotti locali o di fabbricazione russa hanno costi più che  abbordabili, mi è capitato di spendere 500, 600 rubli per la spesa (circa 15-18 euro) e tornare a casa con due buste piene di roba, in Italia questo è inimmaginabile. I prodotti stranieri, ed italiani in particolare, hanno invece costi alti anche per un europeo(io li ho quasi sempre evitati), in particolare l’olio di Oliva costa uno sproposito: un litro l’ho pagato quasi 15 euro, ma visto che mi dura per 3 mesi ho deciso che si poteva fare . Se proprio non riuscite a fare a meno del cibo italiano sappiate che pasta, formaggio, affettati e altri prodotti nostrani costano circa un 50%, 60% in più rispetto all’Italia e si trovano in un unico supermercato in centro (Universam, Ulitsa Lenina), perciò vi consiglio di farne a meno, meglio affidarsi alla roba locale , più fresca e meno cara. Ci sono due catene di fast food: Rostik(una specie di Mc Donald russo) e Grill Master, i costi sono quelli europei. I gelati qui hanno un costo irrisorio, so che non ve ne fregherà nulla, ma visto che io ne mangio molti per me è stata una bella notizia: si parte da 7 rubli(circa 15 centesimi) e si arriva  fino ad un massimo di 31 rubli (lo snickers, poco meno di 1 euro). Tutta la città è piena di piccoli chioschi che vendono gelati, acqua, the ecc. I locali hanno prezzi europei, così come tutti i principali beni di consumo.

Cinema: prezzi vari, si va dai 4 agli 8 euro, dipende dal cinema e dal giorno. Il teatro è invece economico, si trovano biglietti anche a partire da 100 rubli(3 euro).  I russi, anche i giovani, a differenza degli italiani vanno spesso a teatro e leggono molto ma molto di più, questo mi piace molto di loro. Il resto dei locali hanno prezzi in media con quelli europei.

Varie
I russi bevono poca acqua, preferiscono succhi o the, e quel poco che bevono è gassata (ma proprio ultragassata, io non riesco a berla), più di una volta mi è capitato di non trovare acqua liscia in uno dei chioschi. Addirittura una volta quando ero a Burmistrovo un ragazzo sentendomi chiedere al magazzino acqua senza gas mi guardò stupito e disse”Senza gas…voi siete straniero, inglese forse?”
Qui la maggior parte delle automobili ha il volante a destra (ma si guida a destra come in Italia), la ragione è che molte macchine sono importate dal Giappone in quanto più economiche ed anche i pezzi di ricambio si trovano più facilmente. D’altronde questa è Asia, non Europa. Guidano come i pazzi, ho visto autobus superare altri autobus sulla destra, si sentono continuamente sgommate e accelerate anche in pieno centro e  spesso ci verificano incidenti seri, con macchine distrutte, persino in città. Alta percentuale di tamarri.
Non è infrequente vedere uomini ubriachi per strada, soprattutto il fine settimana, a volte sono in condizioni davvero pietose.
In giro per la città ci sono molti negozi di fiori, è normale vedere ragazzi che si recano ad un appuntamento portando dei fiori.

Curiosità: L’unita di misura per le bevande non sono i centilitri, ma i grammi. Le prime volte mi ha fatto un certo effetto ordinare una birra da 400 grammi. In tutti i menù è indicato oltre al prezzo anche il peso di quello che mangerete(anche per tutte le bevande).

Postato da: Bezdomnyj81 a 12:36 | link | commenti (6)
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